Modificar luz de emergencia con tubo fluorescente convencional a tubo led.

Muchos de nosotros tendremos como reserva ante un corte de luz, una luz de emergencia con tubo fluorescente convencional, el cual traía como desventaja poca iluminación al cabo de cierto tiempo de uso interrumpido, ya que suele ennegrecerse uno o ambos extremos del tubo después de cierto uso, como podemos ver en las siguientes imágenes.

 

 Vista de un tubo de luz de emergencia con los extremos ennegrecidos.

 

Vista con mayor detalle uno de los extremos del tubo defectuoso.

Para hacer el reemplazo del tubo fluorescente convencional por uno de led, debemos quitar la tapa protectora, como podemos ver en la siguiente imagen.

 

Luz de emergencia sin la tapa protectora.

 

Prueba de funcionamiento y de consumo de la luz de emergencia con un tubo fluorescente convencional.

 

Ahora analizaremos el circuito, como podemos ver en la siguiente imagen ambos extremos de cada filamento están conectados en cada uno de los extremos del transformador elevador de tensión.

Circuito eléctrico del conexionado de un tubo fluorescente convencional.

En la siguiente imagen podemos ver el circuito original y debajo el circuito con el conexionado que deberemos modificar para el encendido del tubo de led.

En la imagen superior vemos 2 cables A (Rojo) y B (Azul) que provienen del transformador elevador de la plaqueta de la luz de emergencia y que se encuentran conectados en cada extremo del tubo.

Para modificar el cambio de tubo convencional a led, deberemos de cambiar el conexionado como se muestra en la imagen inferior:

Dejar el cable A (Rojo) que viene del transformador conectado a uno de los extremos de uno de los zócalos sin modificar su conexionado.

Desconectar del extremo del otro zócalo del tubo el cable B (de color Azul) y conectarlo al otro extremo del zócalo donde está conectado el cable A (Rojo), como se muestra en la imagen inferior.

Realizar un puente conectando o soldando un cable entre cada uno de los 2 extremos del zócalo opuesto del tubo, como se muestra en la imagen inferior.

 

 Circuito eléctrico del conexionado original (arriba) y conexionado modificado (abajo).

Mostrando el conexionado modificado en la luz de emergencia para el funcionamiento con un tubo de led.

 

Mostrando cómo se debe conectar correctamente el tubo led.

Las principales ventajas es que el encendido del tubo LED comparado con el tubo fluorescente convencional son las siguientes.

El encendido es instantáneo, no hay que esperar que se ionice el gas (porque no lo trae).

Los extremos del tubo no se van a ennegrecer reduciendo el flujo lumínico.

La luminosidad lumínica es mucho mayor, ya que un tubo led entrega entre 1800 a 2200 lúmenes aproximadamente dependiendo del fabricante y las características de los leds y un tubo fluorescente convencional tiene sólo unos 1300 lúmenes aproximadamente.

Vista de la luz de emergencia funcionando con un tubo de led. 

**********************************************

 

Ventilador de pie no arranca y la pala intenta moverse.

Ventilador de pie no arranca y la pala intenta moverse.

Síntoma: al encender el ventilador la pala intenta moverse pero lo hace muy lentamente como podemos observar en el siguiente video.

Vista del motor del ventilador de pie intentando arrancar.

https://youtu.be/4t9bCW3seq0

 

Comenzamos por comprobar las resistencias de las bobinas en las 3 velocidades con un multímetro en la escala de resistencia Rx2K Ohm conectado a la ficha de entrada de línea, como podemos observar en las 3 imágenes siguientes.

 

Comprobando la resistencia del bobinado en la 1ª velocidad.

 

Comprobando la resistencia del bobinado en la 2ª velocidad.

 Comprobando la resistencia del bobinado en la 3ª velocidad.

Al ver que todas son correctas, procedemos a quitar la pala y el motor para poder comprobar el estado del capacitor de marcha con un capacímetro, como vemos en las 2 siguientes imágenes.

Motor y pala desarmados para acceder al capacitor de marcha.

Si el capacitor de marcha se encuentra desvalorizado (con menor valor de capacidad) o abierto, se produciría un síntoma similar, el motor pierde fuerza de arranque y de funcionamiento (menor velocidad de giro), ya que el mismo tiene como función aumentar el par de arranque entre 2 a 4 veces el par normal.

 

 

Comprobando el capacitor de marcha indicando su capacidad correcta.

Al ver que todas las mediciones son correctas, llegamos a la siguiente conclusión.

Solución: el eje del motor se encuentra atascado al querer girar la pala del ventilador con la mano.

A continuación deberemos quitar la chaveta del eje del motor y desarmar el mismo para limpiar ambos ejes con querosene o algún desengrasante para quitar los restos de aceite y grasa endurecidos, luego es conveniente pararle una lija fina 180 a ambos ejes y lubricarlos, como podemos observar en las siguientes imágenes

 

Quitando la chaveta del eje y los tornillos de fijación de las tapas del motor.

Limpiando ambos ejes del motor con querosene.

Una vez que tenemos limpio ambos extremos del eje del motor, se procede a lubricar ambos extremos con aceite fino (utilizado para dirección hidráulica de automotores) o grasa grafitada, agregándole un poco de MOLIKOTE anti fricción para alta temperatura, como se muestra en la siguiente imagen. 

Las flechas muestran donde lubricar el eje del motor.

Ahora volvemos a armar todo nuevamente siguiendo todos los pasos anteriores en sentido inverso y comprobaremos el funcionamiento en las 3 velocidades, siendo el consumo medido en la velocidad máxima, de 0,25 A (55 Watts). 

Motor del ventilador armado funcionando correctamente.

 

*Conozca como hacer un sencillo capacímetro para la comprobación y medición de capacitores no polarizados para corriente alterna de gran valor, en el siguiente enlace:

https://electronikasoftware.blogspot.com/2021/09/capacimetro-con-pinza-amperimetrica.html

* Si desea conocer otras fallas provocadas por el capacitor de marcha, puede visitar el siguiente enlace:

http://electronikasoftware.blogspot.com/2019/03/cortadora-de-cesped-el-motor-no-arranca.html

https://electronikasoftware.blogspot.com/2019/07/caloventor-split-top-house-la-turbina.html

https://electronikasoftware.blogspot.com/2020/11/bomba-autocebante-veces-no-arranca-y.html 

**************************************************************************

Hitachi CDH-LE39SMART14 no funciona driver de leds de backlight.

 

Adaptación de un módulo driver universal CreatAll CA-255S

 

En esta ocasión conoceremos cómo adaptar una placa de Driver de Leds a un televisor Hitachi CDH-LE39SMART14 con placa fuente TCL código: 40-N63EP2-MAB2HG (la cual es utilizada en diferentes marcas y modelos), en el cual los compontes de la etapa driver estaban quemados y muy deteriorado en el sector correspondiente cómo para poder realizar una reparación, por lo cual decidimos adaptar una placa que sea compatible y que cumpla los requisitos de tensiones de entrada, tensiones de salida y tensiones de control.

Parte de la fuente driver de leds quemada.

Primeramente comprobamos que las 2 tiras de leds del backlight funcionan correctamente con un probador adecuado, donde podemos observar que ambas tiras se encuentran en buen estado porque la tensión medida en ambas es la misma, como podemos observar en las 2 siguientes imágenes.

Prueba 1ra. tira de leds.

 

 Prueba 2da. tira de leds.

Utilizamos el Software ElectroNika para encontrar los puntos de conexionado que deberemos efectuar al conectar el módulo y que podemos encontrar en el Manual de Servicio.

 

 ElectroNika mostrando el conexionado de BL-ON u On/Off.  

Para ello elegimos la placa Universal de Marca CreatAll modelo CA-255S (pudiendo utilizar cualquiera de otra Marca con similares características) que se muestra en la siguiente figura y que se adapta muy bien a esta fuente o Power Board 40-N63EP2-MAB2HG.

  

 

Vista del módulo universal CreatAll CA-255S.

 

Las especificaciones son las siguientes:

*DRIVER LED PARA BACKLIGHT UNIVERSAL CA-255S DE 10" A 48"

*Tensión de alimentación (VCC): +11 a +36 VCC (para alimentar la etapa Inverter).

*Tensión de salida a LEDs (LED+): 18 a 88 V Autoajustable (Se adapta automáticamente a la tensión y cantidad de LEDS de la pantalla).

*Corriente de salida (ajuste de fábrica): 0,3 A.

*Rango de Iout: 20-1000 mA (la corriente de salida puede ajustarse mediante 7 puentes predefinidos y combinaciones de las resistencias R10 y R11.

*Medidas aproximadas: 85mm x 45mm x 12mm (alto).

 

*Importante: previo a la conexión de la alimentación deben conectarse las tiras de LEDs a las salidas.

 

CONEXIONADO plaqueta

 

Conector CN1: (6 PINES)

PIN 1 y 2: VCC (+11 a +36V).

PIN 3: ON/OFF (Encendido del backlight), el mismo puede estar señalizado en el equipo original como: BL-ON, ENA, etc. (+2,5 a +5 V).

PIN 4: VADJ (Control de luminosidad). Puede estar señalizado como: Bright, PWM, BRI. DIM, ADJ, etc. Regula por PWM (+3,3 V 200 Hz-2 KHz) o por nivel de continua (0 a +5 V, donde 0 V es brillo máximo).

PIN 5 Y 6: Masa o GND.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pistas de circuito impreso CN5: 14 contactos (sin conector)

Ideal para soldar los cables de VCC, ON/OFF, VADJ y GND directamente a las salidas de la placa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Conector CN3: (6 PINES)

PIN 1 y 2: LED -

PIN 3 y 4: LED +

PIN 5 y 6: LED -

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Conector CN4:

12 pines configurables. Se puede establecer cada pin individualmente como salida LED+ o LED- mediante puentes

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pistas de circuito impreso CN2: 12 contactos (sin conector)

Ideal para soldar los cables de backlight directamente a las salidas de la placa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Montamos el módulo sobre 2 soportes de goma aislante pegados al chasis sujetado con 2 tornillos, como se muestra en la siguiente imagen.

 

 

Mostrando el módulo conectado y montado sobre el chasis.

Mostrando el módulo montado sobre el chasis con mayor detalle.

 

En este ejemplo la salida de LED+ de la placa (con tensión positiva) correspondiente a las patas 1 y 11 de las pistas del conector CN2 va conectada a los cables de color blanco y rojo de conexionado de las tiras de leds del panel frontal y la salida de LED- (con tensión negativa) va conectada a los cables de color negro y amarillo de conexionado de las tiras de leds del panel frontal.

 

 

Mostrando el conexionado del módulo a la fuente de +12 VCC.

Mostrando el conexionado del módulo al control de On/Off (ENA).

Mostrando el conexionado del módulo al control VAdj (DIM).

Mostrando el televisor funcionando correctamente.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

* Conozca cómo realizar una reforma para el corte de la tensión de VCC de una Placa Driver Universal de leds cuando no apaga el panel de backlight en Stand-by o queda encendido en forma muy tenue, visitando el siguiente enlace:

 

http://electronikasoftware.blogspot.com/2019/11/placa-driver-universal-de-leds-no-apaga.html

 

**************************************************************************

Sony Genezi MHC-RG290 no enciende

Síntoma: al pulsar la tecla Power no enciende, la tecla no responde (pese a estar en buenas condiciones el microswitch táctil), sólo queda iluminado el led de standby y el display. Si se lo desconecta de la red eléctrica y se lo vuelve a conectar al tomacorriente, enciende en forma normal sólo una vez y si se lo apaga con la tecla Power, al querer encenderlo nuevamente se repite la falla.

Nota: previamente medimos la tensión entre el pin 5 (PROTECT) del conector CN031 y masa, siendo la misma correcta de +1,6 V.

 

 Fig._01 mostrando el equipo inoperante en standby.

 

Solución: el control de reset del equipo no funciona y se efectuó un control manual a pedido del cliente.

Utilizamos ElectroNika para ver el manual de servicio del equipo que tenemos en los archivos vinculados al mismo como podemos observar en la siguiente imagen, mostrando el circuito del reset del micro.

 

Fig._02 vista parcial del Manual de Servicio vinculado a ElectroNika.

 

Para hacer un reset manual podemos utilizar los contactos de la tecla DISPLAY del frente del equipo, debiendo cortar las 2 pistas del circuito impreso correspondientes a S602, como podemos observar en las siguientes imágenes.

 

 

Fig._03a mostrando el conexionado de la tecla display en el manual de servicio.

Fig._03b mostrando el corte del circuito impreso y el conexionado de la tecla display.

Para hacer el reset en forma manual, conectamos el cable blanco del conector S602 (de la tecla DISPLAY) al negativo de un capacitor electrolítico de 200 µF x 10 V. El positivo (+) del capacitor conectado al colector del transistor SMD Q901 (2SC3052) y el cable azul del conector S602 a masa, como podemos observar en el esquema de la siguiente figura.

 

 

Fig._04 circuito conexionado reset manual.

 

En la siguiente imagen podemos ver el conexionado del reset manual sobre la plaqueta ubicada sobre el lado derecho (visto el equipo de frente) para poder conocer la ubicación de los componentes.

 

 

Fig._05 mostrando la ubicación de los componentes sobre la plaqueta.

 

Cuando queramos encender el equipo, deberemos pulsar previamente la tecla DISPLAY del panel frontal para resetear el micro, generalmente el display encenderá con las indicaciones “SONY DEMO”, pasando a “MP3 PLAY”. Al pulsar la tecla POWER arrancará en la función “TUNER”, pudiendo seleccionar cualquier otra sin problemas.

En las siguientes imágenes podemos observar las indicaciones el display del equipo al encender.

 

Fig._06 mostrando una de las indicaciones del display al resetear el micro.

 

 Fig._07 mostrando la siguiente indicación del display luego de resetear el micro.

* Conozca cómo buscar o encontrar un determinado tema que nos pueda llegar a ser de utilidad en este blog, consultando el siguiente enlace:

 http://electronikasoftware.blogspot.com/2019/03/como-buscar-temas-en-el-blog.html 

******************************************************************