Buscar en este blog (soluciones a fallas de tv color, accesos a modo service / modo servicio, etc.)

domingo, 17 de marzo de 2019

Barra de sonido sounbar LP-08 enciende y se apaga.




Síntoma: después de un tiempo largo de inactividad o de uso, al encender la barra de sonido, lo hace el indicador azul y nos indica que se va a apagar (en idioma ingles), haciéndolo a los pocos segundos.

Análisis: Colocamos un cargador con un indicador de carga USB (Medidor Voltaje Digital Tester Amperaje Carga Usb 3 a 9 V) que utilizamos normalmente para la prueba de carga de las baterías de los celulares (el cual podemos ver con mayores detalles en el siguiente enlace: http://electronikasoftware.blogspot.com/2018/03/blu-r1-hd-no-enciende-ni-carga-y-no.html ), y comprobamos que el indicador nos marca 0,00 A, lo cual nos indica que el circuito de carga no funciona o que la batería de lion de 3,7 V – 1800 mA/h no recibe carga, como podemos observar en la siguiente imagen.

Fig.00_mostrando el indicador de carga de batería conectado a la barra de sonido.


Utilizamos el Software ElectroNika Súper-Full v2018 y en equipos de audio, buscamos en Marca: “SOUNDBAR” y en Modelo: “LP-08” (sin comillas), como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.01_mostrando la pantalla del Software ElectroNika Súper-Full v2018.


Comenzamos a desarmar el equipo, quitando los 3 tornillos de la parte trasera con un destornillador en cruz o tipo Philips Nº 1, como podemos ver en la siguiente imagen.

Fig.02_mostrando los 3 tornillos de fijación del panel frontal.


Una vez que retiremos los 3 tornillos, tendremos acceso al frente de los parlantes, debiendo retirar los 2 soportes de ambos costados hacia arriba, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.03_mostrando uno de los soportes del panel frontal.


Luego debemos retirar la rejilla que cubre los parlantes con una pequeña herramienta que se conoce generalmente con el nombre de “barreta”, “pie de cabra”, “barra de uña” o “pata de chiva”, entre otras, debiendo alzar las 2 lengüetas de un extremo, para descalzar la rejilla hacia arriba, con mucho cuidado de no doblarla, como podemos ver en las 2 siguientes imágenes.   

Fig.04_mostrando como descalzar la rejilla de los parlantes.

Fig.05_mostrando la herramienta para destrabar la rejilla frontal.


Una vez que hayamos retirado la rejilla, deberemos quitar los 8 tornillos tipo cruz y retirar el frente con los parlantes para acceder al interior del equipo, como se muestra en las siguientes imágenes.

Fig.06_mostrando la ubicación de los 8 tornillos.


Fig.07_mostrando los tornillos quitados y la rejilla desmontada del frente.

Fig.08_mostrando la barra de sonido desarmada.

Fig.09_mostrando el conector de la batería.

Solución: Una vez que esté el equipo abierto, desenchufamos el conector, retiramos la batería y por medio de 2 alfileres colocadas dentro de cada terminal del conector, la conectamos a una fuente regulada ajustada en 4 V de salida y a 0,5 A, y cómo podemos observar se inicia el proceso de carga en forma correcta.

Fig.10_mostrando la fuente regulada ajustada a 4 V.

Fig.11_recuperando la batería con una corriente de carga de 0,51 A (510 mA).


Al poco tiempo de iniciar el proceso de carga, podemos comprobar que la corriente de carga disminuye en forma notable, como podemos ver en las siguientes imágenes.

Fig-12_recuperando la batería.

Fig.13_mostrando el indicador de carga con el regulador original del equipo.

Fig.14_mostrando el indicador de carga normal marcando 0,029 A (290 mA).


Al cabo de 1 hora aproximadamente, el indicador marca 0,010 A (10 mA), con lo cual podremos rearmar la barra de sonido para poder utilizarla y al encender el equipo, el indicador azul comenzará a parpadear pidiéndonos (en idioma inglés) que lo conectemos vía bluetooth.

************************************************************************************



viernes, 15 de marzo de 2019

Cortadora de césped el motor no arranca y tiene excesivo consumo




En este caso vamos a analizar una falla de una Cortadora de césped DIBRA R-42.

Síntoma: al encender la máquina, el motor no arranca, se recalienta y tiene un consumo de corriente muy elevado como si estuviera el bobinado quemado o en corto.

Análisis: conectando un amperímetro o una pinza amperométrica (como en este caso), comprobamos que el consumo en el momento de encender la máquina es de 6,8 Amperes, siendo el consumo de sólo 3,5 a 3,7 Amperes en condiciones de funcionamiento normal.

Comenzaremos por desarmar el motor para poder comprobar todos sus elementos internos, para ello tenemos que quitar el tornillo con cabeza de cruz o tipo Philips que sostiene la carcaza superior, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.01_mostrando el tornillo que sujeta la carcaza al motor.

Luego seguimos, tomando la carcaza con fuerza y realizando un pequeño giro para poder destrabarla del encastre que la sujeta al motor, hasta que el mismo quede al descubierto como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.02_mostrando el motor sin la carcaza.

Continuación retiramos la traba del cable de alimentación y desconectamos la ficha correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.03_mostrando como quitar el cable de alimentación.

Una vez que la parte superior esté desarmada, damos vuelta la máquina y desde abajo retiramos la tuerca que sujeta la cuchilla de corte con una llave inglesa o fija de la medida que corresponda, girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj (sosteniendo la cuchilla con la otra mano).

Luego retiramos las tres tuercas que sujetan al motor contra el chasis de la máquina, para poder retirar el mismo, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.04_mostrando la tuerca y los 3 tornillos que sujetan el motor al chasis.

Una vez que retiramos el motor del chasis, procedemos a colocarlo sobre la mesa de trabajo para poder comprobar el consumo con una pinza amperométrica intercalada en uno de los cables de alimentación, como podemos observar en la siguiente imagen.

Fig.05_mostrando el consumo excesivo del motor que no arranca.

Al comprobar que el consumo del mismo es excesivo, procedemos a desconectar el capacitor de marcha, para ver si se modifica el mismo y realmente podemos observar que el mismo disminuye en forma notable, como podemos ver en la siguiente imagen.

Fig.06_mostrando el consumo del motor con el capacitor de marcha desconectado.

Con un multímetro en la escala de ohm RX1 comprobamos el capacitor y detectamos que el mismo presenta una fuga muy grande, ya que la lectura nos indica una resistencia de 100 ohm, cuando debería dar infinito la resistencia medida en condiciones normales, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.07_mostrando la medición del capacitor, indicando una fuga.

Con el capacitor desconectado del motor, colocamos otro como reemplazo del mismo valor (12 µF x 500 VCA), en este caso se utilizó uno de prueba, tal como podemos apreciar por el tamaño del mismo y comprobamos que el motor arranca en forma normal y con el consumo que establece la etiqueta de identificación del motor, siendo el mismo de 3,5 Amperes.

Fig. 08_mostrando el consumo normal del motor con un capacitor de prueba del mismo valor.

Fig.09_mostrando la placa de identificación del motor y sus características.


Solución: el capacitor de marcha, estaba defectuoso, con fugas.


Fig.10_mostrando el capacitor defectuoso con sus valores.


Nota: el capacitor original está montado con una tuerca en la parte inferior, pudiendo ser reemplazado por uno común montándolo con precintos de plástico para alta temperatura.  
Importante: al dejar funcionando el motor en vacío sobre la mesa de trabajo y sin estar colocado en el chasis, la temperatura del mismo se puede llegar a sentir elevada, siendo esto perfectamente normal por la falta de ventilación al estar el motor sin la carcaza correspondiente.


************************************************************

Como reemplazar la batería de acido-plomo sellada de una linterna recargable de 7 leds WERKE LT-1002




En este caso vamos a poder ver una linterna recargable comercial de 7 leds, que utiliza una batería de ácido-plomo sellada de 4 V – 1 A, la cual posee una autonomía aproximada de unas 8 horas.

Síntoma: luego de reemplazar la batería por una nueva, podemos comprobar que la carga de la misma o su autonomía no dura lo especificado. Si se deja en estado de carga prolongado la misma se arruina al poco tiempo.

Solución: para abrir la linterna, se debe quitar la tapa de goma en forma de “U” que se encuentra al lado del interruptor de encendido, quitar los 4 tornillos con un pequeño destornillador tipo cruz o Philips Nº 0 y desenroscar la tapa del proyector que contiene la plaqueta de 7 leds.

En la siguiente imagen podemos observar la linterna desarmada y su parte interna donde va alojada la batería y la plaqueta del cargador.

Fig.01_mostrando la linterna desarmada.

En la siguiente imagen podemos observar la tensión excesivamente elevada que recibe la batería que se encuentra defectuosa, así como burbujea el electrolito (luego de haber abierto las 2 tapas y con el agregado de un poco de agua destilada) por exceso de tensión.

Fig.02_mostrando la tensión de carga con la batería defectuosa o abierta.

A continuación podemos observar los detalles técnicos que se encuentran impresos en la batería para poder controlar la tensión y la carga de la misma en caso necesario.

Fig.03_mostrando los detalles de la batería y sus especificaciones.

Levantamos el circuito que se muestra a continuación para poder analizar el funcionamiento del mismo.

Como podemos observar hay un detalle que no se tomó en cuenta, podemos ver que no hay ningún circuito de protección de sobretensión en el caso de encontrarse desconectada la batería (como ser agotada, seca de electrolito o desconectada del circuito) así como al conectar una batería nueva sin carga, la tensión sobre la misma podría elevarse produciendo un daño irremediable a la misma, así como al capacitor de filtrado del cargador.

Fig.04_mostrando el circuito original de la linterna y su cargador de batería.

Para mayor seguridad podemos incorporar un diodo zener de 5,6 V – 1 Watt, conectado entre los extremos (en paralelo) del capacitor de filtrado de 16 µF x 16 V, con los cual limitaremos la tensión sobre ese punto en 5,6 V. La corriente suministrada por el cargador es de sólo 0,06 A (60 mA) como máximo y la tensión sobre la batería con la reforma nunca va a superar los 5 V, ya que tenemos conectado en serie con los 5,6 V de la fuente la caída de tensión en directa de 0,6 V producida por el diodo conectado entre el puente rectificador de tensión y la batería, como podemos observar en las 2 siguientes imágenes.

Fig.06_mostrando el circuito con el agregado de un diodo zener (resaltado en color).

Fig.07_mostrando donde conectar el diodo zener en la plaqueta del cargador.


En las 2 siguientes imágenes podemos observar la tensión medida sobre una batería nueva (en buen estado) durante el proceso de carga y el consumo medido con los 7 leds encendidos.

Fig.08_mostrando la tensión de carga medida sobre una batería nueva.

Fig.09_mostrando el consumo de corriente con los 7 leds encendidos.


Especificaciones:

>Corriente de consumo de los 7 LEDs conectados en paralelo: 0,12 A (120 mA).

> Tensión de batería: 4,2 V a 3,6 V en condiciones normales de funcionamiento.

> Batería: de ácido-plomo electrolito absorbido. 

>Tensión de batería: 4 V - 1 Ah    

Fig.10_mostrando la linterna armada y cargando.


* Para cargar a flote una batería de GEL de 12 voltios, puede consultar el siguiente enlace:
CARGADOR A FLOTE DE BATERIAS DE 12 VOLTS SELLADAS DE GEL

* Para cargar a flote una batería de GEL de 6 voltios, puede consultar el siguiente enlace:
CARGADOR A FLOTE DE BATERIAS DE 6 VOLTS SELLADAS DE GEL


***********************************************************************************


martes, 12 de marzo de 2019

No funciona el teclado del teléfono inalámbrico Philips




En este caso vamos a poder ver cómo desarmar y reparar el teclado de un teléfono inalámbrico marca Philips, pudiendo utilizar el mismo procedimiento para otros tipos de teclados recubiertos con grafito.

En la siguiente imagen se muestra el síntoma que presenta el teléfono al pulsar la tecla de llamada (TALK) para iniciar una conversación.

Fig.01 mostrando el síntoma del teclado que no responde.


Procedemos a quitar los 2 tornillos inferiores que sujetan la carcaza.

Fig.02 mostrando la ubicación de los tornillos de fijación.


Quitamos la carcaza ejerciendo una palanca con la herramienta adecuada para tal fin, pudiendo utilizar una espátula de material plástico o de metal.

Fig.03 mostrando como quitar la carcaza con una herramienta adecuada.


Fig.04 mostrando la carcaza ya extraída.

Fig.05 mostrando el teclado de goma conductica extraído del frente.

En las 2 siguientes imágenes podemos observar en detalle el circuito impreso y la goma conductiva con una película gomosa y pegajosa recubriéndolos, lo cual es muy común de encontrar en casi la mayoría de los teclados de goma conductiva después de unos años.


Fig.06 mostrando el circuito impreso con una película pegajosa entre los contactos.



Fig. 07 mostrando la goma conductiva con residuos gomosos y pegajosos en la parte conductiva de las teclas.

Una vez desarmado el teclado procederemos a lavar el teclado de goma con agua caliente y detergente suave, en forma suave y no agresiva (sin refregar) hasta quitar los residuos pegajosos que podamos encontrar.

Una vez que esté limpio y seco el teclado, tomamos una hoja de papel madera y deslizamos con suavidad la goma conductiva contra la hoja de papel, hasta que quede una marca sobre el mismo (como podemos observar en la siguiente imagen). Luego de éste procedimiento veremos que los contactos vuelven a quedar limpios y a adquirir continuidad (pudiendo medir su resistencia con un multímetro en la escala de ohm RX1. 

     
Fig.08 mostrando como deslizar el teclado de goma conductiva contra la hoja de papel.


Una vez hecho esto, procedemos a limpiar el circuito impreso utilizando un trapo mojado con alcohol isopropílico (también podemos utilizar alcohol etílico como sustituto, debiendo secar muy bien el circuito impreso), hasta quitar todo residuo gomoso, como podemos observar en la siguiente imagen.

Fig.09 mostrando como limpiar el circuito impreso.

En las siguientes imágenes podemos observar cómo quedan limpios y recuperados el circuito impreso y el teclado de goma conductiva.

Fig.10 mostrando el circuito impreso limpio.

Fig.11 mostrando el teclado limpio y recuperado.

En la siguiente imagen podemos ver el teléfono recuperado y funcionando correctamente.

Fig 12 mostrando el teléfono funcionando correctamente.


********************************************************************************



miércoles, 13 de febrero de 2019

Frigobar VONDOM RFG40N (RFG 40-N) no enfría



Frigobar VONDOM RFG40N (RFG 40-N)

Síntoma: luego de varias horas de funcionamiento la temperatura interior registrada con un termómetro digital, como el que se muestra en la siguiente imagen, es la misma que la temperatura ambiente, por lo cual el frigobar “No Enfría”.

Fig.00 Termómetro registrando la temperatura en el compartimiento interno.

Este sistema de heladera o frigobar termoeléctrico utiliza para enfriar a una temperatura de entre 0º a 10º Centígrados una celda Peltier y un radiador cargado con refrigerante R134a para absorber y disipar el calor generado por la misma. 

El principio de funcionamiento termoeléctrico es el mismo que se utiliza para las cavas (para refrigerar y mantener vinos a una determinada temperatura, entre 8º a 18º Centígrados) o pequeñas heladeras portables para automóviles alimentadas a batería (prescindiendo del uso de radiadores con gas refrigerante), empleando sólo un gran radiador de aluminio con uno a dos coolers para refrigerar el lado caliente de la celda Peltier.

Fig.01 Vista de la etiqueta con las especificaciones técnicas.

 A este sistema lo componen diferentes elementos (además de la celda Peltier) como ser, dos disipadores (uno interno y otro externo) y también dos o más ventiladores o coolers (como los empleados en las PC de escritorio), uno interno para facilitar el intercambio de frío en el ambiente interno de la cava o del frigobar (como en este caso) y generalmente dos externos para refrigerar el lado caliente de la celda y poder así disipar el calor al medio ambiente.

Fig.02 Vista del radiador de refrigeración (con mucho polvillo así como en los ventiladores de refrigeración).

La celda Peltier remueve la energía calorífica desde la placa fría a la placa caliente mediante el control de la energía eléctrica proporcionada por una fuente de alimentación o placa de control, la cual utiliza un sensor de temperatura para conocer cuándo se debe encender o apagar el suministro de la fuente para alimentar la celda.

Fig.03 Vista de la placa electrónica de control.

Análisis de la falla: como primera medida y luego de quitar la tapa trasera del frigobar, deberemos:
1) Comprobar que todos los ventiladores giren correctamente.

2) Medir si llega la tensión de alimentación de 12 V a la celda Peltier, colocando un multímetro en la escala de CC ó DC de 20 V, como se muestra en la siguiente imagen, para conocer si la falla se debe a la placa de control o a la celda Peltier propiamente dicha.

Fig.04 Midiendo la tensión de alimentación de la celda Peltier a la salida de la placa de control.

Solución: luego de verificar el funcionamiento correcto de los ventiladores y la fuente de la placa de control, podemos deducir que la celda Peltier posiblemente está defectuosa, para lo cual procederemos a limpiar todos los elementos para poder trabajar de manera prolija.

Fig.05 Limpiando el radiador y los ventiladores con aire comprimido.

Fig.06 Radiador y ventiladores limpios, mostrando el sentido de circulación del aire.

Luego de haber quitado la tierra y el polvillo (que absorben los ventiladores), procedemos a desarmar el sistema de refrigeración, comenzando por quitar el ventilador interior (quitado los 4 tornillos que sujetan el ventilador y la tapa) y los 2 tornillos que sujetan el disipador al gabinete (ver Fig.10). 

Fig.07 Quitando el ventilador del lado frío.


Luego de haber quitado el ventilador y aflojado el disipador del lado frío, debemos quitar los 2 tornillos de la parte posterior del gabinete que sostienen el disipador (conjunto radiador) del lado caliente, como se muestra en la siguiente imagen.

Fig.08 Vista de los tornillos de fijación del radiador a la celda Peltier.

Luego de haber quitado los 2 tornillos de fijación (Fig.08), apretamos ambos en forma conjunta hacia adentro para extraer el disipador del lado frío del interior del frigobar.

Fig.09 Quitando el ventilador del lado frío.

Fig.10 Quitando el disipador del lado frío y mostrando los 2 tornillos de fijación al gabinete.

Fig.11 Vista del ventilador y del disipador extraídos.

Fig.12 Vista del disipador extraído.

Fig.13 Vista de la celda Peltier al descubierto.

Luego de desconectar los 2 cables (rojo y negro) de alimentación de la celda Peltier, procedemos a medirla con un multímetro en la escala de ohm para conocer el estado de la misma (como podemos observar en la siguiente imagen), indicando que la misma se encuentra defectuosa, ya que la medición arroja un valor de 4.750 ohm, siendo su valor normal aproximadamente entre 1,2 ohm a 2,3 ohm (el valor medido puede variar en un multímetro digital).

Fig.14 Medición de la celda Peltier defectuosa.

Fig.15 Celda Peltier Nueva en su envase original con pasta térmica y separador.

Fig.16 Medición de la celda Peltier 12708 buena.

Luego de probar la nueva celda en buen estado, procedemos a rearmar el frigobar, pasando los 2 cables de la celda desde el interior del gabinete hacia la parte de atrás o exterior, como podemos observar en las siguientes imágenes.

Fig.17 Pasando los cables de alimentación de la celda Peltier.

Fig.18 Celda Peltier untada con grasa térmica o siliconada sobre el lado caliente.

Con mucho cuidado adherimos la celda Peltier sobre el disipador (lado caliente), tratando de que quede lo más centrada posible.

Fig.19 Celda Peltier untada con grasa térmica o siliconada sobre el lado frío (donde está impreso el código del fabricante y el modelo o simplemente éste último).

Una vez que terminamos de armar el disipador colocándolo y fijando el mismo en su lugar, procedemos a colocar los 2 tornillos que lo sujetan en la parte posterior como pudimos observar en la Fig.08.

Una vez fijado, colocamos los 2 tornillos que sujetan el disipador al gabinete en la parte interior y finalizamos colocando los 4 tornillos restantes al soporte del ventilador del enfriador (haciendo el proceso inverso de la Fig.07).
  
Conectamos uno de los cables de la celda Peltier a la placa de control y al otro cable le colocamos un amperímetro en serie (entre la fuente y la celda) para comprobar su consumo y conocer si es correcto, siendo los valores normales entre 3,7 a 8,5 Amperes (como pudimos observar en la hoja de datos o datasheet de la Fig.16).

Fig.20 midiendo el consumo de la celda Peltier con un amperímetro.

Para finalizar deberemos comprobar que los 3 ventiladores funcionen correctamente y medir la temperatura de enfriamiento de la heladera utilizando un termómetro digital o IR (infrarrojo) para tal fin, como podemos observar en las siguientes imágenes.

Fig.21 midiendo la temperatura exterior con un termómetro IR (infrarrojo).

Fig.22 midiendo la temperatura del interior (lado frío del disipador) con un termómetro IR (infrarrojo) luego de unas horas de funcionamiento.

Fig.23 termómetro digital registrando la temperatura del interior de la heladera luego de unas horas de funcionamiento y mostrando el sentido de circulación del aire.

********************************************************************************



Copyright © 1996-2017 by José C. Hillar - Todos los derechos reservados