Como desarmar y armar la pantalla de un TV LED LG 42LB5800-SB

Para proceder a desarmar el panel del TV LG 42LB5800-SB, se deberán seguir los siguientes pasos:

Desconectar la ficha de ambos parlantes y retirarlos hacia arriba, como se muestra en la siguiente imagen.

Mostrando como desmontar ambos parlantes.

Desconectar las 2 fichas del conector del sensor de control remoto de la placa Main, y retirar el mismo del chasis como se muestra a continuación.

Mostrando las 2 fichas del conector del sensor de control remoto desconectadas.

Quitar los 2 tornillos de la placa T-Con y quitar el blindaje, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Vista de la placa T-Con sin el blindaje.

Desclipsar la 2 trabas plásticas de los conectores flex y retirarlos hacia arriba.

Desclipsar las trabas del panel plástico frontal de los 4 lados y retirar el frente que lleva impresa la marca LG.

Retirar los difusores de luz y recordar la forma en que van colocados, siendo conveniente marcar el orden de cada una con una fibra de color indeleble sobre uno de los bordes, para facilitar su rearmado sin errores.

 Vista de los difusores de luz.

Luego de retirar los difusores de luz, llegamos a ver el panel completo de leds, como podemos observar en la siguiente imagen.

Vista del panel desarmado y mostrando la ubicación de las trabas del frente.

Desclipsar con una pinza de punta plana las trabas de color blanco que sujetan el frente perforado desde abajo (para acceder ellas se deben quitar ambas plaquetas del chasis, Power Board y Main Board, luego retirarlas hacia arriba del frente.

Para la comprobación y reparación de los leds defectuosos se puede observar el procedimiento con mayores detalles en el siguiente enlace:
http://electronikasoftware.blogspot.com/2018/10/como-comprobar-y-reemplazar-los-leds.html

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Como comprobar y reemplazar los leds del backlight en un TV LED LG 42LB5800-SB

Una vez que tengamos desarmado el panel, podremos comprobar las tiras de leds en forma conjunta o cada led en forma individual, desconectando previamente el conector Macho proveniente del panel, del conector Hembra P501 que se lo ubica en la plaqueta Power Board o Fuente, para evitar cualquier daño a la misma.

¡¡MUY Importante!!: este tipo de pruebas debe ser realizado con mucha precaución y únicamente si se tiene entrenamiento y el adecuado conocimiento sobre el tema, caso contrario pueden producirse daños materiales y/o sufrir descargas eléctricas peligrosas hacia la persona que realiza las pruebas.

Para realizar las pruebas de las tiras de leds o cada led en forma individual, podemos utilizar cualquier probador comercial como el LBT-202 ó el GJ3C. También podemos utilizar una fuente de tensión variable y de corriente constante ajustable.

En este caso se utilizó el probador modelo LBT-202 y el GJ3C.

Vista del probador (Led Backlight Tester) LBT-202 de nuestro taller.

En las siguientes imágenes se muestra como comprobar las tiras de led en forma individual.

 Imagen mostrando el 3º led defectuoso sobre la 1ª tira del lado izquierdo.

Imagen mostrando el 1º led defectuoso sobre la 2ª tira del lado izquierdo.

 Imagen mostrando el 1º led defectuoso sobre la 3ª tira del lado izquierdo.

Imagen mostrando la última tira de leds sin problemas.

En las siguiente imagen se muestra la prueba de una tira de led reparada con los difusores despegados de la tira, los mismos se encuentran adheridos a la misma por medio de 3 salientes plásticos, los cuales se deben romper para acceder al led.

Imagen mostrando la prueba de los leds reparados. 

  

Importante: Si probamos las tiras o los leds en forma individual, es muy importante controlar las tensiones presentes en cada tira o en cada led y prestar atención a que no difieran en demasía una con respecto a la otra. En el caso de encontrar diferencias muy notorias debemos descartar la tira o el led, procediendo a su reemplazo para así evitar futuras reparaciones a poco tiempo.

Para reparar las tiras de leds, podemos adquirir la o las tiras que se encuentran defectuosas, debiendo prestar atención a la letra y número que lleva impresa cada una, ya que de otra manera estas no encajarían en los zócalos y no se podrían ensamblar en forma correcta.

Importante: Si se adquiere una tira completa para reemplazar, se debe tener en cuenta que no son compatibles o intercambiables una tira con otra, ya que físicamente son muy diferentes entre sí. 

En la siguiente imagen podemos observar el formato 3535 ó la medida expresada en milímetros 3,5 x 3,5 y el código de los leds de backlight que podemos utilizar como reemplazo para su reparación que nos da el Software ElectroNika.

Software ElectroNika mostrando el código de los leds y las tiras utilizadas.

Para reparar las tiras de leds mediante el reemplazo de los leds  que se encuentran defectuosos, debemos asegurarnos de conseguir repuestos originales y específicos para cada modelo en particular, ya que las características de cada led varía mucho con respecto a cada marca y modelo de televisor, como ser el factor forma (3528, 3535, etc.); tipo de montaje; el tipo de color (blanco frío, blanco neutro o blanco cálido, aunque éste último se usa generalmente para iluminación del hogar); tensión de funcionamiento; corriente máxima admisible; potencia máxima admisible (en este caso se utilizan leds de 1 Watt), etc. 

En la siguiente imagen, podemos observar un led 35 X 35 de 6 V de reemplazo utilizado para reparar y reemplazar leds defectuosos en las tiras de backlight.

Imagen mostrando un led comercial de reemplazo para LG de 6 V.

Para comprobar e identificar fácilmente las patas de conexión, en el caso de tener dudas como ser ánodo y cátodo del led, podemos utilizar cualquier probador comercial o utilizar un tester o multímetro analógico (que utilice 2 pilas de 1,5 V) colocado en la escala de ohms (RX1). Al realizar las pruebas debemos recordar que la polaridad de las puntas están invertidas, la punta negra corresponde al polo + (positivo) y la punta roja al polo - (negativo).

Mostrando el conexionado para probar la tensión de funcionamiento del led.

Para reemplazar el led defectuoso, podemos utilizar una estación de soldado de aire caliente para SMD o una pistola de calor (o pistola de aire caliente) de 1500 W - 300 ºC, aplicando el calor "desde abajo del led" que tengamos que reemplazar, hasta que funda el estaño y este se despegue y quitarlo con una bruzela.

Para mayores detalles puede consultar el siguiente enlace, donde describo como desoldar y volver a soldar los leds de reemplazo para las tiras de backlight, siendo el procedimiento muy similar a éste: 
http://electronikasoftware.blogspot.com/2016/10/como-comprobar-y-reemplazar-los-leds.html

Imagen mostrando la prueba del encendido del panel de backlight con el probador GJ3C sin los difusores colocados.

Una vez que hayamos comprobado el funcionamiento correcto del mismo aplicándole tensión con el probador, podemos pegar los difusores utilizando para ello soldadura de plástico líquido Pegamento Uv 5 Segundos Fix ideal para Backlight, el cual no deja residuos que deforman los rayos de luz o pegamento elástico tipo fastix transparente.

Una vez concluido todo el trabajo, solo resta comprobar si enciende correctamente el panel completo para luego proceder a su armado.  

Imagen mostrando la prueba del panel de backlight con el probador LBT-202 armado y funcionando correctamente con todos los difusores pegados.

Procedemos a armar nuevamente el panel con mucho cuidado y en la siguiente imagen podemos ver el resultado del TV funcionando y reproduciendo un programa en modo SMART.

Televisor terminado funcionando correctamente en modo SMART.

Para conocer como prevenir que se quemen los leds nuevamente, puede consultar el siguiente enlace: 
http://electronikasoftware.blogspot.com/2018/10/lg-42lb5800-sb-como-bajar-la-corriente.html

Para conocer la tensión de funcionamiento de los leds de las tiras del panel de backlight, puede consultar el siguiente enlace:

http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/2017/07/como-comprobar-la-tension-de.html

Gracias por visitar mi blog personal. Si te ha gustado: haz el favor de hacer clic en los anuncios de google que aparecen al principio de cada entrada y date una vuelta por ellos, así me ayudas a seguir subiendo información. Muchas Gracias.

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Microondas CROWN MW-231-D no calienta y larga olor a quemado.

Síntoma: todas las funciones del teclado responden correctamente, se acciona el ventilador posterior y se siente olor a quemado, pero el horno no calienta.

Microondas CROWN MW-231-D visto de frente.

Microondas CROWN MW-231-D visto de atrás.

Análisis de la falla: se procede a desarmar el horno y comprobar el estado del diodo de alta Tensión con un Tester o multímetro en la escala de ohms RX1 y se comprueba que existe una fuga a masa, como se observa en la siguiente imagen.

Comprobando el estado del diodo de Alta Tensión con respecto a masa.

En la siguiente imagen podemos observar una parte del manual de servicio del microondas mostrando el esquema del Transformador de Alta tensión, el Diodo, el Capacitor y el Magnetrón, los cuales deberemos revisar como posibles responsables del Síntoma descripto anteriormente.

Vista parcial del Manual de Servicio mostrando los posibles causantes de la falla.

Luego de desconectar el conector del filamento del magnetrón, se pudo comprobar la inexistencia de la fuga a masa realizada con el multímetro en la escala de ohm RX10K, como se muestra en la siguiente imagen.

Midiendo la inexistencia de una posible fuga a masa.

Se colocó la punta del multímetro en la escala de ohm RX1, entre uno de los conectores del filamento del magnetrón 2M218H y masa, comprobando que el mismo presenta una fuga de aislación, como se muestra en la siguiente imagen.

Mostrando la fuga del conector del filamento del magnetrón a masa.

En la 1ª figura podemos observar el pequeño orificio en el conector del filamento del magnetrón (que forma un capacitor de entre 500 a 800 pF X 2.500 VDC conectado a masa) que produce la fuga y un fuerte olor a quemado al funcionar y en la 2ª figura podemos observar cómo conectar un capacímetro y cómo medir el valor del capacitor de filamento con respecto a masa.

Vista del conector con la fuga que produce el humo y olor al funcionar.

Vista con mayor detalle del conector del magnetrón defectuoso.

Mostrando cómo medir el capacitor del filamento de un magnetrón.

El defecto del síntoma mencionado se puede comprobar si conectamos entre el conector del filamento y masa del magnetrón una lámpara en serie de 200W a los 220VCA, al no tener la aislación correcta, se comenzará a quemar despidiendo humo (como se puede apreciar en la siguiente imagen) y un olor desagradable muy fuerte.

Comprobando la fuga del capacitor del filamento del magnetrón con una lámpara serie conectada a 220 VCA.

Solución: el magnetrón 2M218H, está defectuoso, con fugas y deberá ser reemplazado por uno nuevo, como se puede ver en la siguiente imagen.

Mostrando el magnetrón nuevo ya reemplazado en el horno.

En la siguiente imagen podemos observar como comprobar el funcionamiento del horno de microondas ya reparado.

Vista del microondas terminado.

Luego de haber reemplazado el componente defectuoso, limpiamos el interior del horno repasando la pintura para finalizar una reparación prolija y comprobamos el funcionamiento colocando una taza con agua y el comprobador de emisión de microondas.

Comprobando el funcionamiento del horno de microondas.

* Para ver otro tema relacionado con el funcionamiento y comprobacíon de un microondas que no calienta, visite el siguiente enlace: 

http://electronikasoftware.blogspot.com/2018/09/microondas-bgh-quick-chef-14450-no.html

* Para ver un  Video  mostrando el funcionamiento del probador de emisión de microondas y el correcto funcionamiento del  horno, consulte el siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=seyp9ydUPNQ 

* Para poder armar un sencillo comprobador de emisión de microondas, puede consultar el siguiente enlace:  http://electronikasoftware.blogspot.com/2018/04/probador-de-funcionamiento-del.html

* Para comprobar si el toma corriente donde se conecta el horno de microondas dispone de una toma de tierra, para asegurarnos que el cliente no recibirá una descarga desagradable al manipular el mismo, producto del retorno de los capacitores del filtro de línea, podemos hacerlo mediante un sencillo instrumento, para lo cual puede consultar el siguiente enlace:  http://electronikasoftware.blogspot.com/2015/09/tester-probador-de-puesta-tierra-con.html

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HITACHI CPT-1450R, CHASIS H-612M-02 Modo Service Cómo Acceder

Para conocer cómo acceder al Modo Service (modo de servicio) del televisor marca HITACHI modelo CPT-1450R, Chasis H-612M-02, con microprocesador (UOC) ZILOG Z9020306PSC, podemos utilizar el Sofware ElectroNika Súper-Full 2018 versión 15.10, como se muestra en la siguiente imagen, en la que además podemos ver el control remoto original utilizado en el equipo (la imagen del mismo la podemos tener guardada en nuestra PC y se puede abrir con el botón [Más datos…Archivos asociados:]

 

Vista de cómo acceder al Modo  Service  con el Software ElectroNika vSuper-Full. 

Para entrar al Modo Service debemos utilizar el control remoto original del usuario, desarmar el mismo retirando la tapa plástica superior (y alimentarlo con una fuente regulada externa de 3 VCC para poder utilizarlo), en las dos últimas filas existen cuatro botones (no están disponibles con la tapa plástica colocada) con los que se logra entrar a los diferentes modos de servicio, como se muestra en la siguiente imagen.

Para poder acceder a cada una de las funciones, podemos utilizar el mismo teclado de goma deslizándolo hasta ubicar el contacto con el grafito del botón.  

Control remoto desarmado alimentado con una fuente externa de 3 VCC.

En la siguiente imagen podemos observar el control remoto del equipo desarmado y las funciones que tiene cada botón oculto y donde está ubicado físicamente en el circuito impreso del mismo.

Mostrando la ubicación de los botones ocultos y su función.

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FACTORY 1

Presionando el primer botón de izquierda a derecha (debajo del botón FUZZY), aparece el siguiente menú:

Mostrando el Menú FACTORY 1

FACTORY
AGC 20 ----------------- AGC (0=Nieve / 63=Máx.)
SUB BRIGHT 62 ----- Sub Brillo
OPTION MONO (o SVHS) u OPTION STEREO (o SVHS)
SOUND INPUT 3 ----- (0 a 15)
STEREO AUTO ADJUST
STEREO ALI1 31
STEREO ALI2 31

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FACTORY 2

Presionando el segundo botón de izquierda a derecha (debajo del botón INDIC.), aparece el siguiente menú:

Mostrando el Menú FACTORY 2

FACTORY
V-CENTER 3 ---------- Centrado Vertical
V-SIZE 77 -------------- Altura Vertical
H-CENTER 14 --------- Posición Horizontal
V LINE 24 --------------- Linealidad Vertical
USER RESET              (Mantiene todos los ajustes de fábrica)           
FACTORY RESET

USER RESET: Mantiene todos los ajustes efectuados en fábrica y borra todas las funciones que hayan podido ser seteadas por el usuario, como ser: Timer, reloj, Memoria de canales, etc.

FACTORY RESET: Coloca todos los parámetros de ajuste de fábrica al centro, siendo recomendable su utilización únicamente si es necesario efectuar la totalidad de los ajustes del equipo ya que su utilización resetea todos los ajustes efectuados con anterioridad.

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FACTORY 3

Presionando el tercero de izquierda a derecha (debajo del botón AUDIO), aparece el menú de escala de grises:

Mostrando el Menú FACTORY 3

FACTORY

SERVICE
R DC 240 ------------ Balance de Rojo
G DC 168 ------------ Balance de Verde
B DC 205 ------------ Balance de Azul
R DRV 39 ----------- Ganancia de Rojo
B DRV 31 ----------- Ganancia de Azul

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HEATRUN

Presionando el cuarto (se lo ubica en el centro y debajo de los tres anteriores), aparece en la pantalla:  HEATRUN.

> Con las teclas Canal + ó Canal -, se ingresa a cada sub menú.


> Con las teclas Vol + ó Vol -, se modifica el valor Factory. 

> Para salir y guardar los cambios, apagar el equipo con la llave Power del panel frontal o desconectarlo de la red eléctrica.

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Puede consultar sobre más Fallas y sus Soluciones para el Televisor HITACHI modelo CPT-1450R, Chasis H-612M-02, en el siguiente enlace:

http://electronikasoftware.blogspot.com/2015/01/fallas-y-soluciones-de-tv-hitachi-cpt-1450r.html

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STROMBERG CARLSON RA2011 CON ZUMBIDO AL FUNCIONAR CON CORRIENTE ELECTRICA

Radio portable STROMBERG CARLSON RA2011

Imagen mostrando la radio y las 2 pilas tipo “D”

Síntoma: al funcionar con corriente eléctrica, se escucha un fuerte zumbido en el parlante, utilizándola con pilas funciona correctamente.

Análisis: Utilizamos el Software ElectroNika Súper-Full 2018 v15.10 y nos vamos a la pestaña de [Circuitos de Equipos de Audio] para buscar en nuestra biblioteca de Archivos asociados información referente al circuito, conocer la tensión de funcionamiento (en este caso podemos ver que es de 3 Voltios) y/o posibles reemplazos de circuitos integrados, como podemos ver el reemplazo para el circuito integrado CD1691CB, después de la barra en forma diagonal / es el CXA1691BM.

En la siguiente imagen podemos observar el Software ElectroNika y un circuito similar (tomado como referencia) al abrir un archivo asociado al mismo.

Mostrando el Software ElectroNika [Circuitos de Equipos de Audio].

Si conectamos un multímetro a la salida del puente rectificador formado por los 2 diodos de montaje superficial, entre la unión de los cátodos y masa, la tensión medida es correcta de 3 V, si conectamos un osciloscopio como se muestra en la foto de abajo

Mostrando la conexión del osciloscopio a la salida de la fuente.

podemos observar una señal anormal de rizado o ripple correspondiente a una rectificación de media onda y no de onda completa, como podemos observar en la siguiente imagen, lo que nos lleva a sospechar de un mal funcionamiento de alguno de los 2 diodos (posiblemente abierto) o del mismo transformador de alimentación (con alguno de los bobinados abierto).

Mostrando la señal de rizado anormal a la salida del puente rectificador.

Si observamos con detenimiento el conexionado del transformador, podemos observar que el conexionado del punto medio (cable de color negro) del bobinado secundario, está conectado al ánodo de uno de los diodos, siendo correcto que vaya conectado a masa. 

El otro cable (de color azul) correspondiente a uno de los extremos de los bobinados del secundario del transformador, está conectado a masa, siendo correcto que vaya conectado al ánodo de uno de los diodos.

En las 2 siguientes imágenes podemos observar con mayor detalle el conexionado incorrecto del transformador, así como el esquema del conexionado incorrecto.

Mostrando el conexionado incorrecto del transformador. 

Esquema mostrando el conexionado incorrecto del transformador.

En la siguiente imagen podemos observar el esquema del cableado y del conexionado correcto del transformador.

Esquema mostrando el conexionado correcto del transformador.

Mostrando el conexionado correcto del transformador.

Mostrando la señal de rizado a la salida del puente rectificador.

Solución: los cables del bobinado secundario estaban invertidos y mal conectados.

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Otra falla en el mismo equipo.

Síntoma: Al poner el control de volumen al mínimo, se escucha un zumbido muy molesto en el parlante.

Conectando un osciloscopio entre los 2 terminales del parlante podemos observar un señal de rizado o ripple anormal, como se muestra en las 2 siguientes imágenes.

Osciloscopio conectado a la salida del parlante.

Mostrando el zumbido en el parlante a mínimo volumen.

Solución: Comprobamos el capacitor de filtrado CD2 de 1000 µF x 10 V y vemos que el mismo se encuentra desvalorizado, con un alto valor de ESR, por lo cual se lo reemplaza por uno de 1500 µF x 10 V, solucionando el síntoma.

Esquema mostrando el capacitor CD2 que fué reemplazado.

En la siguiente imagen podemos observar el nivel de rizado o ripple reducido de la fuente de alimentación, el cual se hace imperceptible al oído estando el control de volumen al mínimo. 

Mostrando el nivel de rizado de la fuente reparada.

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